Viver na terra da promessa

É uma estreita faixa de terra encravada entre o Mar Mediterrâneo e as montanhas da Galileia – como dizem os guias de viagem. A Terra Prometida – um epíteto conhecido por milhões de crentes e por aqueles que não são estranhos à cultura global. E finalmente, um dos países mais jovens do mundo, que acolheu milhões de pessoas no seu espaço minúsculo – incluindo centenas de milhares dos nossos compatriotas de língua russa. A abolição dos vistos entre a Portugal e Israel aproximou o país de nós.

Obrigado à Alexandra KARMAZINA pela ajuda na preparação deste artigo

Quem são eles, os israelitas comuns??

61 anos atrás, o Estado foi criado especificamente para ser o lar de cada pessoa que se considera a si própria como

judeus. Que se diga imediatamente que em Israel, cuja bandeira nacional ostenta a Estrela de seis carvões de David, ser judeu não significa simplesmente pertencer à nação etnicamente e ser de origem semítica. O principal é praticar o Judaísmo e observar os costumes inerentes a esta fé. A própria palavra “judeu” significa “estrangeiro”, e qualquer pessoa que abrace esta fé pode “vir” à sua comunidade. Um exemplo importante nos últimos anos é Madonna, a megastar ítalo-americana. Em contraste, em Israel, existem vários milhares de beduínos, que são etnicamente semitas, mas são muçulmanos, que valorizam os seus costumes e têm o seu próprio modo de vida. Eles são cidadãos de Israel, mas ninguém pensaria sequer em chamá-los judeus. Em geral, em Israel há muitos árabes, etíopes, egípcios, e pessoas de todos os cantos do Velho e Novo Mundo, que não são necessariamente judeus – são poucos em número. Em Israel, o conceito de “emigrante” não é comum – muito mais frequentemente ouve-se a palavra “repatriar”, que significa “regressar à sua pátria”.

A minha casa é o meu castelo… com chão de mármore

“Bem-vindo a Tel Aviv. O nosso avião aterra no aeroporto de Ben Gurion, a temperatura exterior é de 35 graus centígrados…”. Mesmo no Inverno, por exemplo, em Dezembro, as temperaturas diurnas sobem frequentemente acima dos 25 graus e é tentado recordar que “os nossos Verões do Norte são uma caricatura dos Invernos do Sul”. Isto torna necessário, em primeiro lugar, que os habitantes se protejam de alguma forma do calor, e em segundo lugar, é claro, que “domesticem” a energia solar. Além dos aparelhos de ar condicionado, que estão em cada curva aqui, o chão de pedra protege do calor – uma coisa bastante comum numa casa israelita. No Verão e aqui o Verão é tudo o que não é Inverno, ou seja 9 meses por ano arrefece a sala, além disso, a limpeza é um prazer. Pode simplesmente deitar-lhe água e utilizar uma esfregona de borracha especial para a dirigir para as “saídas” – os esgotos normalmente fornecidos em cada divisão. A propósito, um quarto completo num apartamento israelita é considerado um quarto de dormir. O que em Tel Aviv, Ashdod ou Netanya é chamado “salão”, e é considerado como… meio quarto. Portanto, não se surpreenda se souber que há três quartos e meio no apartamento: significa uma sala de estar e três quartos de dormir. A maioria dos apartamentos está equipada com aquecedores solares de água – são responsáveis pela água quente no apartamento.

Normalmente os apartamentos são concebidos de tal forma que as janelas ficam viradas se não “os quatro lados”, então pelo menos dois ou três lados. As janelas na casa de banho e na casa de banho são também a norma, uma vez que não há outra ventilação nas casas. Ter uma corrente de ar no apartamento – a maneira israelita. Mas as correntes de ar podem ser controladas: as janelas estão equipadas com caixilhos com vidro e persianas. Assim, existem diferentes configurações de janelas de abrir e fechar: pode fechar apenas janelas envidraçadas na maioria das vezes quando chove , pode fechar apenas persianas então a sala ficará escura, mas o ar poderá penetrar através das fendas , pode fazer ambas para aquecer. A propósito, não há aquecimento nas casas.

A maioria das famílias repatriadas aluga: é caro, mas poucas têm dinheiro para comprar um apartamento. O pagamento é feito de acordo com o contrato de contratação através de transferência bancária: o dinheiro é automaticamente debitado da conta do cliente. Alugar um apartamento de dois ou três quartos nos subúrbios de Tel Aviv custa 2,5-3 mil shekels, o que é um pouco menos de mil dólares, e é geralmente inferior ao salário médio. A propósito, após cada exacerbação do conflito israelo-palestiniano, os preços da habitação na capital e arredores estão a aumentar, uma vez que muitos residentes do país, alugando em tais alturas, se afastam de zonas perigosas.

Descansamos – bebemos água?

Mais de metade do país é deserto, o maior dos quais é o Negev traduzido como “seco” . Não surpreendentemente, um dos recursos mais preciosos é a água doce. A situação nos países vizinhos não é melhor, por isso Israel também fornece água à Jordânia e à Palestina. O abastecimento de água da região depende muito da precipitação, mas as estatísticas dos últimos anos são sombrias: muitas das suas principais fontes de água começaram a secar, incluindo a jóia da coroa de Israel, o Lago Kinneret. Os israelitas utilizam a água muito economicamente: diferentes fontes citam valores de 80 a 130 litros por dia por pessoa. Pelos padrões europeus e ainda mais pelos padrões americanos, estes são números muito modestos: os habitantes dos EUA são quatro a cinco vezes mais esbanjadores! A frugalidade em acção pode ser apreciada em parques urbanos e simplesmente nas ruas, onde cada árvore está ligada a um tubo de água, que é fornecido gota a gota directamente para as raízes. As culturas agrícolas também são irrigadas desta forma, com pouca ou nenhuma irrigação. O sistema de controlo informático tem em conta a hora do dia, o tipo de solo, o ângulo de inclinação do local e muito mais! É tomado especial cuidado para assegurar a pureza do abastecimento de água: se apenas um buraco no tubo ficar entupido, a planta morrerá! O sistema de rega gota-a-gota – know-how israelita – é reconhecido como o mais económico e eficiente do mundo.

As reservas estratégicas de água doce encontram-se no norte do país, incluindo nos famosos Montes Golan, que são periodicamente reclamadas pelos vizinhos de Israel. Daqui a água corre para a estação de bombagem Sapir e depois para a conduta de água unificada de Israel, que traz água do norte para o sul, até ao sul até ao Negev. Mas a água do mar dessalinizada é também utilizada no sul; por exemplo, na cidade turística de Eilat no Mar Vermelho, tornou-se um salva-vidas para residentes e turistas.

O processo de dessalinização é tecnicamente complexo e dispendioso, pelo que não é muito utilizado no país, mas continua a ser uma alternativa em caso de problemas graves de água doce. E isso pode acontecer por muitas razões: para além da secagem das principais fontes terrestres, existe o perigo de as fontes subterrâneas – a principal fonte de água de Israel – poderem entrar em colapso. Um aquífero costeiro que se estende desde a costa mediterrânica até às montanhas da Judeia fornece cerca de 500 milhões de metros cúbicos de água por ano.

É reabastecido tanto pelo escoamento natural das águas pluviais como por medidas de recuperação, tais como o desvio das águas das cheias. O aquífero está sob constante ameaça: a sua proximidade do mar representa um risco de falha da água do mar, e a gestão ou melhor, má gestão do aquífero está em risco! as actividades humanas ameaçam a poluição química e doméstica. A questão da “água” é regularmente considerada a nível governamental, mas “nós encontramo-nos, nós deitamos água” não é sobre os israelitas. Talvez seja por isso que Israel é o único país do mundo onde o deserto não está a expandir-se, mas a encolher activamente.

Antigos e jovens

Há um ditado israelita: Tel Aviv entretém, Jerusalém reza e Haifa trabalha. De facto, cada grande cidade é muito diferente e diferente. A maioria das grandes cidades tem uma história de vários séculos, ou mesmo milhares de anos, mas quase todas as cidades foram reconstruídas após a criação do Estado em 1948.

Jerusalém, a primeira capital do Estado de Israel, a “Roma da Ásia”. – Continua a ser o maior centro cultural do país. A cidade está dividida na histórica Cidade Velha e nas habituais zonas residenciais. Na Cidade Velha, existe uma divisão clara em zonas distintas – áreas onde judeus, muçulmanos e cristãos vivem separadamente.

Infelizmente, muitas vezes entram em conflito e geralmente fazem “má paz”, o que é, claro, melhor do que uma boa discussão, mas mesmo assim… Se for à Cidade Velha sem guia, é muito fácil perder-se, mesmo num mapa detalhado. Ruas, passagens, escadas, arcos – tudo é tão intrincado e interligado e os locais históricos estão tão próximos das casas onde as pessoas vivem: sai-se de um edifício religioso e um metro acima da cabeça pode-se ver a roupa a secar ao sol..

Se pedir ajuda aos habitantes locais em inglês, Português ou mesmo hebraico, um turista vadio pode não ser recebido com compreensão – pelo contrário, pode ser visto como um estranho indesejável.

O mesmo entrelaçamento estreito da história e da vida humana pode ser encontrado em Jaffa, a antiga cidade portuária árabe no Mar Mediterrâneo, ao lado da qual a moderna Telavive tem crescido. É um pouco enervante caminhar pelos corredores estreitos e galerias não lhes chamaria ruas, pois em muitos lugares também estão “cobertos” por abóbadas de pedra à noite, e pode tocar a porta de ferro de um mosteiro cristão e, a poucos metros de distância, ouvir o som de um programa de televisão popular que vem da janela mais próxima. Sim, as pessoas vivem lá, vêem televisão à noite e vão dormir – parece que mesmo no meio do museu da antiguidade.

E a própria Telavive, que, como dizem os israelitas, “nunca dorme”? Como em qualquer cidade capital, não se caracteriza por transições suaves do glamour e do glamour para a sujidade e uma vida muito modesta… Alojamento caro, lojas caras, barato especialmente às sextas-feiras e sem serviço de táxi! Praça do mercado, um belo passeio, hotéis luxuosos, praias – e, infelizmente, ladrões de identidade que vigiam os pertences de cidadãos e turistas insuspeitos… Se precisar de ir de Tel Aviv para as cidades vizinhas – Ramatgan, Petach Tikva, Bat Yam, Holon e mais – de carro, é difícil saber onde termina uma cidade e começa outra. Muitas vezes há uma rua que liga cidades próximas, como a famosa rua Żabotinska..

Kibbutzim: Comunismo em cada prateleira

Isto foi uma vez dito por um famoso escritor satírico Português sobre supermercados ocidentais, mas talvez ele não tivesse visto um kibutz em Israel na altura. Um kibutz significa “grupo”, e kibutzim são comunas agrícolas, onde a propriedade e os lucros são agrupados, sem mão-de-obra contratada. Os primeiros Kibbutzim foram criados por judeus imigrantes que vieram para Eretz Israel no início do século XX.

Foram inspirados pela ideia de um renascimento do povo na sua pátria histórica e pelos preceitos morais dos profetas bíblicos, mas impelidos pela pobreza, desemprego, condições naturais difíceis, doenças – principalmente a malária – e vizinhos agressivos. Sem ajuda mútua, seria impossível sobreviver.

A história do estabelecimento do kibutzim em Israel é digna de um livro e nem sequer de um artigo, enquanto os estudiosos contemporâneos do kibutz chamam-lhe “parente distante do kolkhoz”, e um “modelo de socialismo alternativo”. Quase todos os trabalhadores agrícolas de Israel vivem em kibbutzim e moshavim como eles caracterizados por privados, não cooperativos, como no kibbutzim .

Cada kibutz tem uma auto-administração para todos os assuntos, um tesoureiro, coordenadores de trabalho e auto-governo, uma secretária e várias comissões – para a cultura, defesa, trabalho, saúde, assuntos sociais. Toda a população é empregada em grupos, cada um com a sua área de responsabilidade: por exemplo, alimentação, compras, criação de crianças, aves de capoeira, lacticínios, agricultura, manutenção, etc.d.

Um dos “mandamentos” da comunidade é expandir e desenvolver constantemente o negócio, e agora muitos deles estão a aventurar-se numa nova direcção – o negócio hoteleiro. Não é raro que pessoas das cidades venham viver e trabalhar lá: a experiência ali adquirida revela-se inestimável: a escola de construir relações com as pessoas, a dependência directa dos resultados do próprio trabalho, a capacidade de contar com as opiniões dos outros – tudo isto é o fundo de ouro do kibutzim.

Os jovens e as mulheres vão lá muitas vezes na esperança de felicidade conjugal: estão sempre próximos um do outro, e pode-se ver exactamente o que cada um representa.

Kashrut e aparelhos

Kashrut significa “caber” em hebraico. Este é também o nome do livro de regras, dado ao homem pelo Criador, de acordo com o entendimento judaico. Não tem de compreender as regras, desde que as cumpra. A lista completa do que é kosher e do que não é kosher pode ser encontrada em livros educativos judaicos e nos sítios web relevantes. Mas é interessante olhar para os aparelhos de uma perspectiva kashrut.

O ideal seria haver duas cozinhas em casa: uma para preparar carne e a outra para preparar lacticínios. Isso significa 2 frigoríficos, 2 fornos, 2 microondas e 2 máquinas de lavar louça e, naturalmente, pratos e toalhas diferentes. Em áreas tradicionalmente habitadas por famílias religiosas, os apartamentos são concebidos com, se não sempre, duas cozinhas, então certamente dois lavatórios.

Mas o ideal nem sempre é alcançável, por isso, com um pouco de cuidado, os aparelhos kosher de um único frigorífico, um forno, etc. também podem ser kosher.d. Portanto, um frigorífico kosher. No mundo do kashrut, os produtos lácteos e de carne não devem ser misturados – não se pode “ferver uma cabra no leite da sua mãe”. Deve haver uma pausa de pelo menos seis horas entre as refeições de leite e carne. Pela mesma razão, no frigorífico kosher, a carne e os produtos lácteos não devem tocar um no outro, “pingando um no outro”.

Num frigorífico normal, deve haver pelo menos áreas e prateleiras diferentes para estes artigos. No entanto, se ocorrerem problemas, o Kashrut recomenda que se procure ajuda e conselhos de “uma pessoa experiente e conhecedora” que explique o procedimento para restaurar a harmonia. Os fornos microondas Kosher devem ser utilizados principalmente para um tipo de alimento – quer seja carne ou leite. Se o forno for utilizado principalmente para carne, produtos lácteos e alimentos neutros podem ser cozinhados ou aquecidos no mesmo forno, embrulhados numa camada dupla de papel.

A máquina de lavar loiça pode ser considerada como kosher se for utilizada apenas para carne ou produtos lácteos.

Um tratamento especial e a observância de certos rituais são necessários em todas as cozinhas e aparelhos antes da chegada da festa da Primavera da Páscoa. Chamam-lhe kosher. Este não é um assunto fácil e requer cuidado e paciência. A questão é que em Pessach, o livro sagrado da Torá judaica proíbe comer fermento – quaisquer produtos feitos de trigo, centeio, cevada, aveia ou espelta que tenham entrado em contacto com água ou qualquer outro líquido.

A propósito, não só é proibido comer, mas também ter tais produtos em casa. Estes são pão, cereais, pastelaria e confeitaria, whisky, cerveja, vodka e quaisquer produtos que contenham até uma gota de kvass. Todos os pratos diários antes do banquete são retirados e substituídos por pratos especiais de Páscoa. As mesas e todas as superfícies devem ser limpas de restos de comida proibida e cobertas com papel de alumínio. O mesmo deve ser feito com o frigorífico descongelação preliminar e lavagem , a superfície de um fogão e de um forno deve ser lavada e coberta com papel ou folha de alumínio também.

Torneiras, lavatórios e tampões de torneira precisam de ser kosher, tal como os pratos – todos eles têm as suas próprias nuances. No entanto, os verdadeiros judeus não têm medo das dificuldades. Eles consideram que exactamente esta rigorosa observância do Kashrut os ajudou a manterem-se como pessoas apesar de séculos de isolamento de comunidades diferentes umas das outras e de dispersão em todo o mundo.

Shabbat e dança – um dia maravilhoso

No sexto dia da semana, o Sábado, é-nos permitido descansar. O Sábado começa na sexta-feira ao pôr-do-sol 18 minutos antes, para ser preciso e a vida no estado judaico parece chegar a um impasse. Lojas, cafés e instituições fecham, as portas das sinagogas abrem-se, e é um tempo de oração, companheirismo e descanso.

As ruas estão vazias no Shabbat: as pessoas anseiam por estar com os seus familiares, as pessoas ouvem canções populares das janelas das suas casas, os idosos reúnem-se em parques e praças para conversar, para brincar, para se sentarem no banco.

Homens de fé vestidos com “vestes brancas” – capas especiais para Deus ver. Sabe-se que no Sabbath é proibido trabalhar, ou melhor, ser criativo. Curiosamente, inclui acender as luzes nas casas, conduzir carros, fazer negócios, escrever cartas… Nos bairros onde vivem especialmente famílias religiosas, os não judeus são contratados para trabalhar no Shabbat – por exemplo, operadores de elevador: carregar no botão do elevador também é trabalho.

E ainda mais recentemente, tem havido em Israel uma luta muito generalizada e semi-enterrada contra aqueles que não observam o Sábado. Por exemplo, os carros das pessoas que não se recusaram a conduzir no sábado sofreram. Existe agora mais tolerância a este respeito, mas no sábado mesmo os produtos mais básicos ainda são difíceis de encontrar, excepto na loja árabe que está aberta no sábado, que certamente não é aceitável de acordo com os padrões locais.

Um dos marcos mais famosos de Tel Aviv, a capital, é a dança do Sábado no passeio mediterrânico de Gordon pelo Hotel Renaissance em Tel Aviv. É um espectáculo energético e de acção surpreendente, em que qualquer transeunte pode tornar-se participante. Mais de cem pessoas dançam ao som de música popular e folclórica israelita num local ao ar livre. Entre os dançarinos estão instrutores de dança folclórica rikudei am , que ensinam a sua arte a todos os visitantes aos sábados.

Cada hora há cada vez mais dançarinos e a praça torna-se uma grande pista de dança. Não há dança de casais, todos estão por sua conta e ao mesmo tempo na unidade com todos os outros. Aqui não há idade – avós e avós de oitenta anos, cabelos grisalhos, crianças, jovens e crianças de quarenta anos de idade dançam. Aqui cada sábado é um dia de igualdade de oportunidades: os deficientes são trazidos aqui para dançar. Da mesma forma embora não no Sábado as pessoas dançam nos recessos das escolas, colégios e institutos. Descanso e alegria, um sentido de unidade e individualidade – vale a pena ver e tentar!

Dorme-se demais, perde-se um dia

O sábado termina e o país acorda cedo num domingo o início da semana de trabalho de seis dias : o dia de trabalho na maioria das empresas e escritórios começa às 7 da manhã. num clima quente, este início precoce do dia de trabalho é bastante relevante: os empregados exaustos pelo calor, que se instala durante as horas de Verão a partir das 8 da manhã, não é a melhor forma de aumentar a produtividade.

Um grande número de empresas organiza o transporte do seu pessoal para os seus postos de trabalho e, de forma semelhante, leva-os para casa depois do trabalho. Aqui trata-se de adormecer demais e estar num local designado a uma hora designada: o condutor não esperará por um empregado atrasado. É por isso que a fórmula russa “adormecer demais é tarde” não funciona. O caminho israelita seria: dormir demais – não conseguiu. Afinal de contas, muitas das empresas encontram-se em áreas quase impossíveis de alcançar por transportes públicos. Bem, se não o atingiu, não o ganhou.

Mas o dia de trabalho também termina mais cedo: às 15 ou 16 horas. Aqui, a sesta mediterrânica não é aceite, mas este fim precoce de um dia de trabalho dá a possibilidade de ter um descanso, de estar em família, de receber educação adicional.

Rápido, apressado, loja..

As compras em Israel são um fenómeno muito peculiar. Basta visitar uma vez um grande mercado oriental para confundir o que é mais excitante – o deleite das frutas, legumes, verduras, frutos secos e outras iguarias, os preços baixos por exemplo, 5 kg de tangerinas maravilhosas por 1 dólar pelos padrões Portuguêss, ou o horror da sujidade debaixo dos pés e os gritos selvagens dos comerciantes.

A altura mais quente para fazer compras é sexta-feira à tarde. Ao pôr-do-sol, o Sábado começa e o comércio só pode ser retomado no domingo de manhã, o que significa que temos de vender todos os bens. Mas a coisa principal que atinge toda a imaginação é um tractor com uma grande pá que aparece sempre no mercado antes da hora de fecho. O motorista de táxi vai lentamente passando entre as bancas e os corredores de venda, impiedosamente recolhendo a mercadoria não vendida do dia no chão, varrendo as deliciosas laranjas, romãs e maçãs à sua saída.

Todas as manhãs, a mercadoria deve ser a mais fresca, e o facto de “haver apenas uma frescura – a primeira, e a única” é claramente demonstrado aos clientes. Para os despreparados, a tentação de agarrar uma fruta ou legume soberbo desta pilha é enorme. A propósito, isto não é proibido, e muitas pessoas em circunstâncias económicas difíceis aproveitam-se de tal oportunidade. Muitos repatriados da antiga União Soviética também passaram por ela. Humilhante – mas livre.

As lojas não deitam nada fora, mas organizam campanhas como “3+1” ou “2=3”. A aritmética simples dos descontos tornou possível a compra em pequenos lotes.

Em Israel, as grandes lojas a que chamamos hipermercados chamam-se canyons. É obrigatório ter um vendedor de língua russa em cada um dos departamentos e lojas do canyon. Isto é uma necessidade para o comércio eficiente: os Portuguêss deixam a maior parte do dinheiro nas lojas.

A segurança da vida à maneira israelita

O governo coloca uma grande ênfase na segurança. O bem-estar e taxas de criminalidade relativamente baixas são desagradavelmente combinados com “viver como um vulcão” e uma situação quase-militar. Nenhuma loja ou local público pode ser introduzido sem apresentar o saco à segurança. “Obrigado pela compreensão”, só me foi dito num lugar. Vinte outros nem sequer pensaram nisso, é apenas um trabalho normal, um volume de negócios. Todos são simpáticos.

Para nós, uma esposa que acolhe o marido com uma máscara de gás é uma piada, mas em Israel mesmo isto só foi possível há alguns anos atrás. As máscaras de gás eram obrigatórias para todos os residentes, e como este dispositivo de protecção pessoal tinha uma data de validade, também era necessário obter regularmente uma nova.

Existe um abrigo anti-bomba em cada edifício, que é regularmente verificado quanto à “aptidão profissional”. Os apartamentos de algumas das mais recentes séries de casas são concebidos de forma a que o abrigo esteja localizado dentro do apartamento: uma divisão especial para onde toda a família deve ir em caso de perigo. O quarto confina com abrigos semelhantes noutros apartamentos na entrada, e juntos formam uma espécie de pilar que tem boas hipóteses de sobreviver em caso de perigo, e do qual existe um acesso autónomo à rua.

Outro perigo é a ameaça de terramotos. Israel encontra-se muito perto da famosa fenda sírio-africana, numa zona propícia a terramotos. As casas nestas áreas são construídas com tecnologia especial, concebida para a máxima resistência sísmica. A maneira mais fácil é não construir casas de vários andares para minimizar o risco de colapsos de “correntes” de vários andares. Os edifícios residenciais são, portanto, na maioria das vezes, pequenas torres e “caixas” – com 1-2 entradas. As “pernas de frango” são também uma marca da arquitectura urbana israelita e são também necessárias para a construção da estabilidade.

O condutor é um amigo do peão

Depois de passar algumas semanas em Israel e regressar à expansão russa, arrisca-se a ser atropelado por um carro. Em Israel, aprende-se a não correr um sinal vermelho e a atravessar a rua apenas numa passagem de peões. Mas ao mesmo tempo habituamo-nos ao facto de nos cruzamentos sem semáforos os condutores pararem em frente da zebra e deixarem passar os peões. E o problema aqui não é tanto o instinto de autopreservação e cultura, mas sim a política estatal que visa o estrito cumprimento das regras de trânsito por todos os seus participantes. A maioria das luzes de passagem de peões estão equipadas com sinais sonoros para os cegos e deficientes visuais. As estradas nos centros populacionais são concebidas e construídas de tal forma que fazem abrandar o mais possível a velocidade dos motoristas. Para isso constroem todo o tipo de “ilhas” – grandes e pequenas, redondas e triangulares, em intersecções e muito mais – as estradas dobram-se suavemente à sua volta e os condutores apenas têm de abrandar constantemente. Mas mesmo em estradas absolutamente rectas ninguém “voa” e não esquece que costumava ser um peão – as penas por violações são tão elevadas e a responsabilidade por causar danos à saúde é tão elevada que o desejo de “velocidade” desaparece. Por exemplo, se uma pessoa tem um registo de graves violações de trânsito na sua licença, perde dramaticamente as suas hipóteses de promoção e um emprego de prestígio. A propósito, as exigências ao trabalho do motorista, incluindo a de um taxista, são muito elevadas em Israel: muitos testes de estabilidade psicológica, de saúde e de carta de condução. Um condutor de mini-autocarro nunca levará um passageiro se todos os lugares estiverem ocupados. A propósito, nos mini-autocarros de rota de tamanho superior às nossas “gazelas” tradicionais de passageiros, os assentos em si são mais pequenos – por exemplo, há uma fila de assentos em cada lado do salão, e ninguém conduz de costas para o trânsito e de frente para os outros passageiros – é perigoso. Foi em parte devido a este elevado nível de sensibilidade à segurança do tráfego que os israelitas ficaram chocados ao saberem de um grave acidente perto de Eilat em Dezembro de 2008.

“Alti zache”! Alti zaha!”

Cada vez menos são os lendários gritos iídicheis que se ouvem nas ruas, mas ainda assim as pessoas com os seus grandes carros passam pelas cidades a apanhar, a levar, e por vezes até a comprar por quase nada, coisas velhas. Aparelhos, roupas e mobiliário que acabaram em carrinhos cheios de lixo estão destinados a tornar-se artigos em segunda mão nos restantes hotspots do mundo árabe, onde vive um grande número de pessoas, infelizmente, abaixo do limiar da pobreza… As máquinas e mobiliário são reparados, “reciclados” e vendidos onde quer que sejam encontrados – mesmo nos! – necessidade extrema.

Em geral, para se ver livre de mobiliário e equipamento desnecessários, basta colocá-lo num local especialmente designado directamente na rua. Uma vez de poucos em poucos dias chega um carro para ir buscar as suas coisas – a não ser, claro, que alguém precise delas primeiro. Mas nem toda a gente leva o seu lixo volumoso para estes lugares, por isso quando se anda na rua pode-se facilmente encontrar… um aspirador de pó sem mangueira, uma máquina de lavar roupa com uma porta partida ou… um televisor Euroin obviamente despejado por repatriados que já não sentem a falta da Portugal.

A atitude em relação à recolha do lixo doméstico é mais responsável: existem recipientes especiais para papel e, infelizmente, “gaiolas” bastante feias para garrafas de plástico. Algumas cidades estão a avançar para a instalação de caixotes de lixo especiais nas extremidades dos edifícios de apartamentos para que não estraguem o aspecto das ruas, e as lojas e outros locais públicos têm máquinas de venda automática para garrafas de vidro e plástico e latas de lata. O lixo que não pode ser reciclado é enterrado no deserto de Negev, no sul, ou levado para aterros comuns, dos quais temos muito em comum: este é um problema ecológico que ainda não foi resolvido.

Murziki e Tuziki

Depois de perder o seu querido cão, um Teckel, que viveu com a família durante muitos anos, um amigo israelita meu sentiu a necessidade de adoptar um novo amigo de quatro patas. Mas eu não queria comprar um cão de raça pura – decidi adoptar um animal que se aproximasse dela na rua. Uma tarefa simples para os padrões Portuguêss era quase impossível há alguns anos atrás infelizmente, agora, com a crise, há cães vadios nas ruas das cidades israelitas . Tivemos de ir para o abrigo de animais sem abrigo, onde um serviço especial entrega animais vadios apanhados na rua. Os animais trazidos para os abrigos são tratados e esterilizados, mas infelizmente só podem lá permanecer durante um certo período de tempo: se não puderem ser ajudados durante esse tempo, têm um destino pouco invejável. Em geral, os cães são encontrados principalmente em famílias de imigrantes da antiga União Soviética, e a maioria da população indígena não vai para ela. Passear o seu animal de estimação com uma pá e um saco e limpar depois dele – em Israel, a norma de comportamento público, a que, a propósito, se habituam muito facilmente, e os nossos antigos compatriotas. Se falamos de serviços veterinários, na maioria das vezes o animal é comprado com um ano de assinatura da clínica. Por exemplo, por 600 shekels por ano pode obter todas as vacinas, 4 cursos de prevenção contra parasitas e obter um desconto permanente em todos os produtos da clínica. Para comparação: um único exame do animal na mesma clínica custa 150 shekels. Os animais recebem cortes curtos de pêlo no Verão, caso contrário têm dificuldades!

Os gatos selvagens e vadios são um cêntimo a dúzia em Israel. O gato é considerado não como um animal sagrado, como no vizinho Egipto nos tempos antigos, mas como um animal agradável a Deus e útil: basta pensar no mito da inundação e da arca de Noé no Antigo Testamento: foi um gato que salvou o lendário navio da destruição, tapando o buraco roído do rato na sua cauda. É certo que tal reputação não ajuda muito os murmúrios israelitas: é proibido alimentá-los nas ruas. Isto, claro, não impede algumas avózinhas compassivas – na maioria das vezes imigrantes da Portugal e da URSS. O que é interessante, os gatos do país estão claramente divididos em dois ramos: local – egípcio-mediterrânico absolutamente intransponível e não compreendendo “gatinho-kitty-kitty-kitty” pequenas bestas raivosas e texugos descendentes, trazidos por repatriados da Europa de Leste. “Nas batalhas de rua são os nossos que ganham – eles defendem-se uns aos outros, e os locais – ‘cada um por si'”.

Sabia que..

Num país onde há muito poucos recursos disponíveis, as pessoas tentam poupar tudo, especialmente água e electricidade. Por exemplo, nas escadas e nos pisos, a luz apaga-se automaticamente um minuto após ter sido ligada. O esquema é o seguinte: sobe-se as escadas, acende-se a luz, e enquanto se espera pelo elevador, por exemplo, a luz permanece acesa. Como regra, um minuto é suficiente para isso, e se não for suficiente, tem de carregar novamente no interruptor.

Para um israelita, o rés-do-chão é o primeiro andar, tal como nós o entendemos. Mesmo nos elevadores, o botão “1” significa o piso térreo acima do solo, e o piso térreo tal como o entendemos é designado por uma letra cujo nome significa “terra”. É por isso que os israelitas explicam aos seus amigos e familiares Portuguêss em que andar vivem, aproximadamente de tal forma: “Eu vivo no primeiro andar acima” para evitar confusão.

O Sabbath não é apenas um conceito para semanas, mas também para anos. Cada sétimo ano é o Shabbat, o que significa que a terra deve descansar nesse ano, assim como os agricultores, cujo dever nesse ano inclui o estudo intensificado da Torah. Neste contexto, este é o ano em que, em Israel, as pessoas não cultivam a terra, cultivam cereais, fruta e legumes – elas apenas cuidam das árvores. Esta é a razão pela qual os preços dos alimentos “disparam” no país de 7 em 7 anos, porque é necessário comprá-los no estrangeiro.

O aparelho doméstico mais comum nos desfiladeiros, nas praias e apenas nas ruas é o espremedor de sumos – uma prensa manual que faz sumos espremidos de cenouras, citrinos e romãs num minuto. a alternativa saudável à comida rápida: 0,4 litros de sumo substitui o almoço em tempo quente e custa cerca de 20 shekels – um pouco mais de 100 Euro.

Em Israel, o telefone móvel chama-se… um pelephone. Existe desde a introdução generalizada dos telemóveis nas massas, e devido à primazia do operador móvel com esse nome. “Ligue-me de volta ao telefone”, “onde está o carregador do telefone??”Ouvem-se estas frases a toda a hora na conversa do dia-a-dia.

O tradicional sinal informático “@”, a que chamamos “doggie” e mais raramente “frog”, é chamado “strudel” em Israel, ou mais precisamente “strudel – depois do nome do prato nacional.

“Como está a sua saúde, Rabinovitch?”

– “Não esperem acordados!”

Em Israel, existe uma medicina bem desenvolvida e uma boa esperança de vida. O medicamento é bastante caro, mas se for receitado por um médico e tiver uma receita médica, só tem de pagar 10% do custo na farmácia. Aqui está um diálogo ouvido entre uma turista russa e uma farmacêutica:

– E o que é que se bebe para uma dor de cabeça??

– Ou seja? – a rapariga de casaco branco não compreende.

– Bem, connosco é analgésico, paracetamol – mas contigo é o que?

O farmacêutico faz uma cara severa:

– Não é suposto ser assim! É preciso determinar a causa da dor, e existem diferentes tipos de dor. O que diz o seu médico??

Em regra, a medicina não é comprada sem motivo, apenas para aliviar rapidamente os sintomas – a auto-medicação como a conhecemos não é encorajada a nível governamental e é punida com um Eurolo, ou seja, com licença, um shekel.

Nas grandes superfazendas, combinando os departamentos de cosmética, perfumaria e farmácia, um farmacêutico à entrada perguntar-lhe-á se vai ser visto numa farmácia?”O mais importante não é a curiosidade, mas o facto de poder enviar uma receita por fax ao farmacêutico e, quando chegar ao departamento de farmácia, o medicamento será encontrado e estará pronto para ir.

Os lares para idosos são muito comuns em Israel. As pessoas idosas que necessitam de supervisão e cuidados médicos constantes encontram um novo lar numa instituição. São, evidentemente, diferentes em termos de nível de conforto. Uma coisa em comum – eles ajudam as pessoas não só a viver ao máximo mas também a prolongar a vida e a melhorar a sua qualidade. Por exemplo, se um paciente não deficiente tiver dificuldade em ver ou ouvir e puder ser fixado, é realizada uma operação para tornar acessível ao paciente prazeres tão simples como livros, rádio e comunicação simples. O custo da estadia de uma pessoa idosa num orfanato é parcialmente suportado pelo Estado: a sua pensão é paga, e o resto é quase sempre subsídio estatal.

Muito está a ser feito a nível nacional para promover o desporto e o bem-estar. O país está com pressa de apanhar a loucura do fitness, e agora, no meio da crise, não só os campos desportivos começaram a aparecer nas ruas, mas também verdadeiros ginásios ao ar livre: em aterros, em praias, em parques, etc. São livres de entrar: pode entrar e trabalhar enquanto caminha, se quiser apenas! E o desejo de viver e ser saudável esta nação não ocupa, e por isso gostaríamos de desejar o seu gosto pela vida e pelos nossos queridos compatriotas!