Retroiluminação e fotografia nocturna: o lado claro e escuro da vida

Não vou explicar em detalhe termos fotográficos bem conhecidos neste artigo, por isso vamos concordar imediatamente que sabe o seguinte “Velocidade do obturador” é o tempo durante o qual o obturador da máquina está aberto. “ISO é a sensibilidade do sensor de imagem. “Abertura” é um número igual a quantas vezes a lente é coberta pela luz que cai dentro dela. O “Krop Factor” é um número que lhe diz quanto mais pequeno é a sua câmara do que um sensor de 35x24mm “cheio”. Não o número de pixels, mas o tamanho geométrico do sensor. “Distância focal da lente” é o número escrito na sua lente. Quanto mais alto for o valor do dígito, mais a lente “faz zoom in” na imagem. Compreendo que isto não é uma explicação científica, mas por agora é suficiente.

A primeira coisa que precisamos de compreender é o alcance dinâmico. Em termos simples, é a relação entre a luz mais brilhante e a luz mais escura na qual podemos distinguir detalhes e meios-tons. A gama dinâmica na natureza varia em milhares e dezenas de milhares de vezes. É por isso que na fotografia se mede logaritmicamente. Os chamados “passos de fotografia” diferem por um factor de 2 um do outro. Todos os dispositivos e os nossos olhos têm uma gama dinâmica diferente.

Por exemplo, o ponto mais brilhante de um monitor difere do seu ponto mais escuro por um factor de 500, o que significa que não pode reproduzir mais do que 9 passos fotográficos. E o olho humano pode distinguir até 14 passos, ou seja.e. O alcance dinâmico de um monitor difere do que um olho humano pode ver por 14 – 9 = 5 passos ou 32 vezes mais do que um monitor pode reproduzir. Uma câmara, por outro lado, não pode gravar mais de 9 a 10 fases fotográficas numa moldura.

Em plena luz do dia, a maior diferença entre o brilho nas sombras e o brilho no local iluminado não é superior a 200 – 500 vezes, pelo que qualquer câmara capta facilmente este. Mas se sair à noite, a diferença entre o canto escuro e a luz directa de um candeeiro de rua ou da lua é de pelo menos 2000 vezes ou 11 passos. Há frequentemente uma diferença de brilho de 10.000 vezes ou 13 passos. Enquanto a sua câmara ainda não conseguir captar adequadamente essa gama de luminosidade num único quadro, vê frequentemente áreas negras ou lâmpadas de rua demasiado expostas que não têm cor ou meios tons nas suas fotografias nocturnas.

É o mesmo quando se tenta atirar contra o sol. Vê-se céu branco e detalhes claramente distinguíveis no fundo da moldura, ou vice-versa, céu azul com nuvens brancas, mas tudo é preto no fundo. O olho humano pode facilmente discernir esta diferença de brilho tanto à noite como ao olhar para o sol por exemplo, o pôr-do-sol . É por isso que a nossa tarefa é fazer com que a câmara capture adequadamente os detalhes nas sombras e os detalhes nas áreas mais brilhantes.

Isto é impossível de conseguir num único quadro. Haverá uma saída para esta situação??

A maior vantagem de uma câmara é que pode mudar a quantidade de luz que regista, alterando a velocidade do obturador. t.e. Se aumentar a velocidade do obturador por um factor de 2, desloca o brilho por 1. Sublinho: não mais rápido, mas mais lento.

Assim, se tirar 3 fotografias em que o primeiro fotograma tem 4 vezes por 2 passos velocidade de obturação rápida, o segundo tem velocidade de obturação normal e o terceiro tem 4 vezes por 2 passos velocidade de obturação lenta, então no total estes três fotogramas não terão 9 passos mas 9 + 2 + 2 = 13 passos. Isto é suficiente para a maioria das fotos nocturnas e com luz de fundo. Os fotógrafos utilizaram pela primeira vez esta técnica há mais de 100 anos, mas nessa altura a técnica da câmara era menos perfeita, pelo que vários negativos tinham de ser empilhados uns em cima dos outros e expostos simultaneamente.

Existem agora vários programas de software que podem fazer este trabalho para si. O Photoshop e o Photomatix são utilizados principalmente.

Mostrado aqui é como o software Photomatix costura vários fotogramas em conjunto a diferentes velocidades de obturação.

Disparado “contra o sol” ao amanhecer.

Uma moldura reproduz o céu brilhante, mas faltam todos os detalhes na parte inferior da moldura, e o céu é quase branco onde a estrutura das nuvens é visível. Ele “costura” três quadros em um, dando-lhe tanto um céu bem definido como um detalhe por baixo. Aqui está outro exemplo.

Na minha opinião, o método de processamento mais eficaz é utilizar primeiro o Photomatix Pro, ou seja.k. Trata mais de três fotogramas melhor que o Photoshop, “cosendo-os” numa única imagem, é mais rápido, e permite processar muitos ficheiros em sequência. O utilizador pode então mudar para o Photoshop para ‘afinar’ a fotografia.

O Photomatix Pro é considerado um dos programas mais fáceis de utilizar para editar fotografias com uma gama dinâmica elevada HDR-image . Desenvolvido pela empresa francesa HDRSoft. As vantagens do Photomatix sobre os seus análogos, bem como sobre as funções HDR do Adobe Photoshop, são a velocidade de geração da imagem composta HDR e o mecanismo eficiente de supressão de artefactos fantasmas.

O Photomatix Pro pode criar automaticamente uma imagem de elevado alcance dinâmico utilizando a informação EXIF gravada pela câmara , e processar e combinar qualquer número de imagens que contenham imagens da mesma cena, tiradas a diferentes níveis de contraste, numa única fotografia. Sem perda de sombras ou detalhes. No Photomatix Pro, há seis formas de misturar várias fotografias e depois processá-las em lote.

O software Photomatix Pro oferece dois métodos de resolução de problemas relacionados com a possível perda de detalhes em destaques e sombras.

– Mistura de exposição: Combinando várias imagens com diferentes exposições numa só imagem com uma gama dinâmica melhorada.

– Mapeamento de Tom: detalhes em destaques e sombras são reconstruídos através da criação de uma imagem HDR, que é processada em preparação para impressão ou reprodução.

O fluxo de trabalho na Photomatix está dividido em duas partes. Primeiro, uma imagem composta de 32 bits com uma gama dinâmica elevada é gerada a partir de ficheiros em bruto seleccionados pelo utilizador. Pode ser guardado no formato RGBE ou OpenEXR e descarregado de novo no futuro. O utilizador escolhe e define então o modo algoritmo para conversão tonal da imagem composta numa imagem de gama dinâmica normal estreita , que pode ser guardada em formato 16-bit TIFF ou 8-bit JPEG .

Se os metadados dos ficheiros-fonte contiverem informação completa e consistente sobre a exposição utilizada, o Photomatix calcula automaticamente o valor da exposição. Se os metadados estiverem em falta foi utilizada uma lente que não dá o valor de abertura à câmara ou se for a mesma são utilizados uma série de ficheiros JPG ou TIFF criados a partir de um único original RAW , o programa avalia a etapa de exposição e pede ao utilizador para confirmar a escolha ou para definir manualmente o intervalo de exposição.

Comparar o PhotomatixPro com outro software HDR

do site oficial do desenvolvedor //hdrsoft.com

	Photomatix Pro	Photomatix Essentials	Plugin de Abertura	Plug-in para Photoshop	Plugin de sala de luz Fundir para Plugin de 32 bits
Fundir fotos tiradas com o modo de colchetes	Sim	Sim	Sim	Não *	Sim
“Mapeamento de Tom por Intensificador de Detalhes	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Definições adicionais para a função Details Enhancer	Sim	Não	Sim	Sim	Não
HDR Tone Mapping and Contrast Optimizer Mapa de Tom HDR e Optimizador de Contraste	Sim	Sim	Sim	Não	Não
“Fusão de Exposição com Fusão/Natural	Sim	Sim	Sim	Não	Não
“Exposure Fusion and Fusion/Real-Estate Exposure Method concebido para cenas interiores com uma vista de uma janela num dia de sol	Sim	Não	Não	Não	Não
Ferramenta de toque de acabamento nitidez, contraste	Sim	Sim	Não	Não	Não
Voltar ao Mapeamento de Tom Fusão	Sim	Sim	Não	Sim	Não
Método de fusão a partir de um único ficheiro Raw	Sim	Não	Não	Não	Não
Alinhar automaticamente as fotos tiradas em modo manual	Sim	Sim	Sim	Não *	Sim
Remoção automática de “fantasmas	Sim	Sim	Sim	Não *	Sim
Opção de definição de Deghosting Automático Deghosting Automático	Sim	Não	Não	Não *	Não
Seleccionar ferramenta para remover artefactos fantasmas Deghosting	Sim	Não	Não	Não	Não
Ajuda contextual em predefinições incorporadas	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Ajuda contextual em predefinições personalizadas	Sim	Não	Não	Não	Não
Opções de visualização para predefinições	Sim	Não	Não	Não	Não
Guardar e carregar as predefinições personalizadas	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Processamento em lote de fotografias tiradas em modo “escalonamento	Sim	Não	Não	Não	Não
Processamento em lote de ficheiros individuais	Sim	Não	Não	Não	Não
Redução automática da aberração cromática	Sim	Não	Sim	Não	Não
Redução automática do ruído	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Número máximo de fotos por sessão em modo ‘escalonamento	Ilimitado	5	Ilimitado	Não	Ilimitado
Download de imagens JPEG, RAW e TIFF 8- e 16-bit	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Abertura e salvamento de ficheiros HDR de 32 bits	Sim	Não	Não	Não *	Apenas ponto flutuante TIFF Ponto Flutuante TIFF
Integração com o Lightroom Plugin gratuito	Sim	Não	Não	Não	Não disponível
Tipo de aplicação	Aplicação autónoma autónoma autónoma	Programa autónomo autónomo	Requer Abertura 2 ou superior	FotooshopCS2 ou superior necessário	Requer Lightroom 4 ou superior

* A partir do Photoshop CS2, existe a opção de fundir fotografias tiradas com o modo “bracketing” num ficheiro HDR de 32 bits com alinhamento automático e leitura/escrita de ficheiros HDR de 32 bits. A partir do Photoshop CS5 existe uma funcionalidade para remover artefactos.

Dicas práticas para retroiluminação e fotografia nocturna

Que câmara é adequada para este tipo de fotografia??

Qualquer câmara com um modo de prioridade de obturador serve para imagens com luz de fundo.

Como escolher uma abertura de abertura?

Depende do assunto, mas é bom manter a abertura em f/ 5 a f/ 8 ao filmar cenas nocturnas, ou seja.k. É necessária uma imagem clara e nítida.

Qual a configuração ISO a utilizar?

A resposta é um pouco mais difícil. Obviamente, é melhor tirar as suas fotografias com ISO baixo, ou, para ser mais preciso, com ISO mais de 2500 ruído torna-se muito perceptível e a sua eliminação irá definitivamente piorar o resultado. Por isso tente não utilizar uma velocidade ISO superior a 500.

Um pequeno truque

Quanto mais fina for a textura do sujeito, menos ruído há sobre o sujeito, ou seja.e. se tirar fotografias de árvores, folhas, etc.p. Defina a velocidade do obturador para 3000ISO, mas se estiver a disparar uma parede, o céu, ou um objecto igualmente plano, é melhor não usar uma velocidade de obturador mais rápida do que 500ISO.

Uma ilustração que mostra como se pode definir a sensibilidade ISO muito alta e obter muitos detalhes finos.

Mãos seguradas ou tripés segurados?

Qual a velocidade de obturação que escolhe?

A resposta formal é que a velocidade do obturador deve ser tal que a imagem não seja “desfocada” durante a exposição. Há uma regra prática: a velocidade do obturador deve ser mais rápida do que a “distância focal” da sua lente multiplicada pelo chamado “Factor Krop”.

t.e. se a sua lente tem uma distância focal de 50, uma relação de corte de 1,4 como as câmaras da série 50 da Canon então a velocidade do obturador tem de ser mais rápida do que 50 x 1,4 = 70. O número mais próximo desse número é 100. t.e. velocidade do obturador 1/100 seg. Se não houver luz suficiente a esta velocidade de obturação tente aumentar a ISO para 500, se isso não for suficiente então use o tripé ou outra coisa que possa usar para o substituir.

Um pequeno truque

Ajustar o temporizador automático na câmara para “Temporizador automático” aumenta a velocidade do obturador para evitar o embaçamento.

t.e. Se tiver captado a velocidade de obturação de 1/100 segundo ou mais lenta no último exemplo, pode obter imagens de grande aspecto com uma velocidade de obturação de 1/40 segundo se definir o temporizador para o modo “self timer. O que significa que pode disparar sobre temas mais escuros.

Usar foco automático ou foco manual

Ao filmar cenas nocturnas, é melhor usar o “Manual Focus”, ou seja. k. Muitas vezes com pouca luz, a focagem automática não funciona ou comunica mal o foco.

Um pequeno truque

A maioria das fotos nocturnas são tiradas com o modo de foco definido para o infinito. A maneira mais fácil de o fazer é.

Apontar a câmara a qualquer objecto brilhante a mais de 50 metros de distância. A lente será definida para “Infinity”. Em seguida, coloque a lente no modo Manual e esta permanece nesta configuração.

Depois aponte a lente para o assunto que pretende.

Pode definir a velocidade do obturador para um segundo ou mais rápido quando utiliza um tripé.

Um pequeno truque

Muitas câmaras modernas têm um modo “Dark Background Subtraction”, que é normalmente definido quando a velocidade do obturador é mais rápida do que 2 segundos.

Este modo reduz o ruído por várias vezes ao filmar cenas nocturnas.

Assim, se vir que necessita de uma velocidade de obturação de 1 segundo, aumente o número de abertura de modo a que a velocidade de obturação óptima seja mais rápida do que 2 segundos.

Como escolher a melhor velocidade de obturação, quanto mais lento para dar um “tiro em excesso de luz” e quanto mais lento para dar um “tiro mais escuro.

Há três formas fundamentalmente diferentes de o fazer. O primeiro método é para câmaras que não exibem o Histograma de Brilho durante o disparo consulte o manual da câmara para saber a disponibilidade desta função e não têm o modo Bracketing.

A característica de Bracketing está sempre presente nas D-SLRs modernas e nas câmaras sem espelho. Isto não é possível com simples câmaras compactas. Nesse caso, coloque a câmara no modo “Aperture Priority” Abertura Prioritária . Ajustar a abertura para f/5 a f/8 f/8 é melhor .

Atenção! Certifique-se de utilizar o “Self timer” ou o comando à distância para NÃO tocar na máquina quando o obturador for libertado.Depois enquadrar o assunto e anotar a velocidade do obturador que o visor mostra. Depois passar ao modo manual, definir a abertura e a velocidade do obturador para o mesmo valor, e disparar. Depois aumentar a velocidade do obturador em duas paragens e tirar a “imagem realçada. Depois voltar a “Velocidade de obturação óptima” e reduzir a velocidade do obturador em dois passos. Pegue numa “Moldura Escura”.

A segunda opção é possível se a sua câmara tiver um modo “bracketing. Primeiro definir a ISO e abertura como acima, determinar a “Velocidade óptima do obturador”. Depois disso, ligar “Bracketing” a +/- 2-stop Bracketing e fazer três disparos em modo automático.

A terceira opção aplica-se se conseguir ver o histograma de luminosidade no ecrã da câmara ao tirar uma fotografia. Primeiro faça tudo como nas alternativas anteriores até a velocidade do obturador estar definida, depois mude para o modo “Manual” e olhando para o histograma de brilho diminua a velocidade do obturador até que os elementos mais brilhantes desapareçam completamente do histograma. Depois tire a fotografia.

Esta é a moldura mais escura. Memorizar a velocidade do obturador. Depois aumentar a velocidade do obturador até que as partes mais escuras do histograma desapareçam. Tire a fotografia. Este é um “tiro sobre-exposto”. Memorizar a velocidade do obturador.

Depois acrescente esses números e divida-os pela metade. O número obtido é a velocidade do obturador para o terceiro disparo. Por exemplo, se o quadro mais claro tem uma velocidade de obturação de 10 segundos e o quadro mais escuro tem uma velocidade de obturação de 2 segundos, então o terceiro quadro deve ter uma velocidade de obturação de 10 + 2 2 = 6 segundos.

A terceira via dá os melhores resultados.

Alguns truques

1. Belas “vigas” em torno de lanternas brilhantes são formadas por causa da abertura estreita. Portanto, se NÃO quiser raios à volta das manchas de lanterna, abra a abertura. Normalmente com uma abertura inferior a f/5, dificilmente se consegue ver qualquer luz em volta das lanternas.

Se, por outro lado, quiser fazer bonitas vigas longas à volta de qualquer lanterna, coloque a abertura mais alta do que f/8. Quanto mais alto for o número, mais longas serão as vigas.

Ilustração: Sem “vigas” à volta das velas a arder com uma abertura baixa.

As mesmas velas disparadas com um alto valor de abertura f/21 , o que faz grandes ‘raios’ à sua volta”

2. Tente ter as luzes mais brilhantes e mais próximas fontes de luz obscurecidas, por exemplo, por uma árvore, um poste de luz, qualquer coisa. Se a luz da lanterna atingir directamente a lente, obtém-se muitas chamas.

3. Se utilizar a sua própria fonte de luz, como uma lanterna, faróis de carro, etc.p., que NÃO pode iluminar tudo ao mesmo tempo, depois tirar vários disparos, iluminando diferentes partes do objecto em sucessão. Se cada uma das molduras obtidas for “sobre-exposta”, então quando são somadas num dos programas acima descritos, o sujeito será iluminado simultaneamente em todas as direcções.

4. Não disparar tiros nocturnos e com luz de fundo quando o vento sopra.k. Ramos e folhas oscilam durante este tempo; parecerão desfocadas se usar velocidades de obturação lentas ou combinar vários quadros juntos.

Pode ver claramente na fotografia que todos os pequenos ramos da bétula estão “desfocados” devido à oscilação do vento.

A sequência final para tirar fotografias de uma cena nocturna.

1. Escolha o seu assunto.
2. Posicionar o tripé e a câmara para que não seja directamente exposto à luz de uma lâmpada próxima.
3. Apontar a câmara ao infinito e bloqueá-la em modo manual.
4. Ajuste o ISO para cerca de 200 a 400 ou mais, dependendo do que estiver a fotografar.
5. Defina o modo de prioridade da abertura e defina-a para f/5 a f/8 se quiser grandes vigas bonitas, defina a abertura para maior do que f/8 .
6. Escolha uma das três velocidades de obturação descritas acima e faça três disparos.
7. Processar estas filmagens com um dos programas. Ou enviar as imagens para uma câmara escura para processamento.

A ordem final de tirar uma foto com luz de fundo é praticamente a mesma. A única diferença é que o pode fazer sem um tripé.

Um pequeno truque

Se quiser que os raios solares mostrem o máximo contraste, não dispare através dos raios, mas ao longo deles.

Uma ilustração de esconder-se à sombra ao disparar à noite.

Ilustração do aparecimento de feixes de luz do dia com um grande valor de abertura.

Ilustração para tirar fotografias contra o sol a um valor de abertura baixa, ligando três molduras.