Fotógrafo Erwin Blumenfeld

Na Bienal de Moda e Estilo em Fotografia desta Primavera, a exposição de Erwin Blumenfeld é um dos destaques do programa. O seu trabalho parece encapsular o melhor e mais estereotipado isto é, clássico do que pensamos ser uma boa fotografia. Nus claro, femininos – graciosos, delicados, mas não sensuais, quase não eróticos. As suas experiências espirituosas com forma, cor, textura, e as possibilidades técnicas da fotografia – todas as descobertas notáveis da década de 1930 de vanguarda: colagem, edição, destaque de fragmentos, solarização, puzzles visuais, espelhos e reflexos, multi-exposições, e uma tomada de posição invulgar sobre o familiar. Fotografia de moda clássica dos anos 30 e 50 – luxo refinado, subestimado, aristocrático.

Erwin Blumenfeld

Auto-retrato. Paris. OK. 1938

Impressão prata-gelatina

A Colecção Helene e Yorick Blumenfeld

A biografia aventureira e dramática de Blumenfeld é também clássica à sua maneira, na forma como viveu a sua vida e a sua abordagem à arte. Um judeu alemão, que na sua juventude suportou os horrores da Primeira Guerra Mundial, viveu em vários países, lutou com as circunstâncias, visitou campos e finalmente instalou-se em Nova Iorque, onde alcançou sucesso imediato. Falta de língua, uma grande família, as dificuldades da emigração não prejudicam se tiver talento, uma reputação, uma vontade de viver e um desejo incansável de se expressar através da criatividade.

A atitude de Blumenfeld em relação à fotografia é também bastante típica dos clássicos da primeira metade e meados do século. Ele ama as mulheres, é obcecado pela forma e beleza feminina, mas os seus nus são frios, ele é deliberadamente distante. Transforma admiração, luxúria, medo em deformações, desconstruções, grotescos bizarros. Não muito radical, no entanto. Abordagem surrealista típica da natureza feminina, mas não quebrando os limites da propriedade, não contradizendo as noções normais e tradicionais de beleza, mas não agradando ao gosto da massa “A beleza não tem de ser bonita” .

Na América, Blumenfeld é um fotógrafo de moda espirituoso, altamente culto e muito bem pago. Incorporando fórmulas visuais requintadas, adorando associações pictóricas, dominando a cor, inventando técnicas não convencionais e produzindo fotografias espectaculares. Simples e elegantemente lacónico, mas com um aspecto tão extraordinário que até os profissionais muitas vezes não compreendem como são feitos. E no entanto Blumenfeld não considera as suas actividades neste campo como arte ou criatividade. A fotografia comercial não é suficientemente nobre. O portfólio cuidadosamente seleccionado de Blumenfeld, o livro “Cem das minhas melhores fotografias”, inclui apenas quatro imagens tiradas para revistas brilhantes.

Esta visão é defendida por muitos dos clássicos, separando o trabalho ‘para si’ e ‘para ganhar dinheiro’. Deixam também a indústria da moda no início da década de 1960, quando novos tempos começaram a amanhecer e certos padrões convencionais foram desrespeitados aqui também, a favor da “massa”, do “acessível”, e do “vulgar”. O colunista Francis Hodgson, do Financial Times, de uma das exposições de Blumenfeld, chamou-lhe um experimentador mais afiado do que Man Ray e mais expressivo como inovador da moda do que Irving Penn.

Erwin Blumenfeld

Três perfis. Uma variante da fotografia,

publicado em Photograph Annual ao artigo “Colour and Light”. 1952

Impressão a jacto de tinta em papel de barita, 2012

A colecção de Henry Blumenfeld

Erwin Blumenfeld

Uma variação na capa da American Vogue, “E você contribuiu para a Cruz Vermelha?”. 15 de Março de 1945.

Impressão a jacto de tinta em papel de barita, 2012

Colecção Henry Blumenfeld

Erwin Blumenfeld

Cecil Beaton, fotógrafo. 1946

Solarização Parcial

Impressão de prata-gelatina vintage

Suíça, colecção privada

Opinião não canónica, mas possível. Blumenfeld poderia provavelmente ser chamado o Raphael do mundo da fotografia de moda e arte. O padrão de ouro, o meio dourado, mas o “meio do génio” é a harmonia absoluta, uma síntese de realismo, estilização, beleza, feminilidade, graça, gosto. E tudo isto foi formado e moldado pelos componentes integrais associados ao meio artístico da viragem do século: rebelião, experimentação, dúvida, não conformismo, dadaísmo e surrealismo.

Por toda a sua qualidade exemplar, a história e a obra de Blumenfeld não são, evidentemente, inteiramente sem pequenos pormenores e “punctumos”. Na introdução à exposição é dito que a sua vida e obra podem “servir como fonte documental sobre a história da cena social e política mundial” do período relevante. Como podemos ver, este é de facto o caso, e é evidente mesmo com um olhar rápido. Mas, no entanto, há pequenas coisas significativas.

Por exemplo, olhando para fotografias da Vogue, nota-se subitamente rugas à volta dos olhos do modelo e percebe-se quão diferente é o glamour aristocrático da década de 1940 dos padrões actuais. Os modelos de Blumenfeld parecem mulheres maduras, com um aspecto significativo e histórias pessoais, embora indistinguíveis sob um manto de uma elegância impecável. Ou eis um facto interessante: Blumenfeld foi o primeiro a fotografar uma modelo negra, Bunny Yelverton, para a Vogue em 1958. É verdade, colocado na borda da moldura para que, em caso de clamor público, possa ser cortado.

A vida pessoal de Blumenfeld está em plena sintonia com o patriarcado boémio – com jovens amantes e outras manobras – mas foi ele que conseguiu encontrar e fotografar o modelo nu de Rodin de 80 anos, que posou para a famosa escultura “Beijo” na sua juventude. Fala ao seu pensamento sobre a diversidade da experiência sensual e como se traduz em imagens na arte e nos media.

A julgar pela sua autobiografia, bem como pelas memórias daqueles que o conheceram, Blumenfeld nunca se levou a sério nem o seu trabalho, nem, aparentemente, levou o mundo à sua volta a sério. A ironia e o sarcasmo cáustico dos seus textos, contudo, não contradizem o escapismo do seu trabalho. Erwin Blumenfeld é um homem que sobreviveu à guerra, aos turbulentos anos trinta, campos de prisioneiros, remoções, apaixonamentos e fama, que desenvolveu referências e modelos de perícia fotográfica para os contemporâneos e a posteridade, e que acabou por cometer suicídio extravagante.

E ainda não sabemos tudo sobre ele. Após a sua morte, as impressões, desenhos, colagens e negativos foram igualmente divididos entre os seus três filhos e a sua jovem amante. Até muito recentemente, tudo permaneceu num estado fragmentado, grande parte do qual nunca foi exposto ou publicado. Agora, os seus netos estão a trabalhar para juntar tudo e sistematizá-lo, nem que seja virtualmente. Por isso, pode haver mais descobertas por vir. Dificilmente principiante e grande, mas certamente não desinteressante para a história da fotografia, da moda e dos nossos pontos de vista sobre o século passado.